Комментарии
- 1 окт 2024 18:59Любовь Ситникова(Колесникова)
- 3 окт 2024 20:10Александр Катышев.
- 4 окт 2024 10:38Вика - Викуся
- 4 окт 2024 12:08Татьяна Синявская (Чемисова)Очень полезная информация.Спасибо🏻🏻🏻
- 28 июл 2025 22:55Людмила ТресковаСпасибо-спасибо! Вроде ничего сложного... Но около куста... Не получается...
- 13 сен 2025 13:51Людмила Микова (Токмина)
- 7 окт 2025 13:42Алексей Силаев ответил Людмиле Миковой (Токминой)
- 7 окт 2025 22:54Hаталья БарковаСупер!
Для того чтобы оставить комментарий, войдите или зарегистрируйтесь
Хобби в ОК
Формирование виноградной лозы: как правильно формировать, схемы обрезки
Хотите в следующем году собрать богатый урожай винограда? Тогда обязательно прочитайте эту статью! Вы узнаете, почему у вас не плодоносят ваши лианы и как правильно проводить формирование винограда, освоите пять простых способов обрезки и обеспечите своим растениям беспроблемную зимовку.Как «объяснить» растению, что от него требуется? С помощью обрезки. Там, где культуру на зиму укрывают, он не должен быть высоким. Незачем проявлять чудеса эквилибристики на стремянке и укрывать многометровые плети осенью. Уход за растениями должен быть удобным. Как этого добиться?
Строение винограда
Растения начинаем обрезать в первый сезон после посадки. Это не яблони или груши, у которых можно забыть про обрезку на год-другой, и с ними ничего особо страшного не будет. Лианы отпускать «на волю» нельзя.Плети обрезаем именно осенью. Причина проста: весной сложно поймать момент до начала сокодвижения. Если запоздать с обрезкой, лианы начнут «плакать». Да что там плакать, рыдать они будут, истекая соком и слабея на глазах.
Осталось разобраться в нюансах, чтобы формирование винограда для начинающих не было слишком сложным. Давайте посмотрим, как устроен куст, чтобы при его обрезке не наделать фатальных ошибок.
Голова — утолщенная часть штамба. Постепенно она становится всё больше из-за многочисленных ран, наносимых при обрезке. От головы отходят плечи.
Плечи — толстые старые ветви. Кора на них грубая, шелушащаяся. Сильное плечо при хорошей агротехнике служит много лет без замены. Есть не на всех типах формировок.
Рукава — многолетний прирост, растущий из плеч. Кора серая, и позволяет легко отличать их от однолетнего прироста. Коротко обрезанные часто называют рожками.
Сучок замещения — плеть, обрезанная коротко. Этот элемент формируем заново каждую осень, срезая однолетний прирост коротко, на два-три глазка. В следующем сезоне из них вырастут два сильных побега. Верхний пойдёт для плодоношения, а нижний, расположенный ближе к периферии куста, с помощью секатора превратится в новый замещающий сучок.
Плодовое звено состоит из сучка и пары плодовых стрел. Волчок — бесплодная мощная плеть, выросшая из спящей почки. Пасынки у винограда выглядят так же, как и у томата. Они берут начало в пазухе листа (зелёные на зелёном) и имеют более выпуклые узлы и короткие междоузлия. Особенно их много на плетях, растущих горизонтально, и на растениях, недостаточно нагруженных основными побегами.
Пошаговое формирование куста винограда: первый год
Саженцы, которые посадили весной, за сезон набирают зелёную массу и к осени смотрятся небольшими кустиками. Однако урожая от них ждать не приходится. Их по возможности защищаем от первых осенних морозов. С побитой заморозками листвой и подмороженными приростами шансы на успешную зимовку падают.Цель обрезки «малышей» — дать винограду правильно сформировать крепкие здоровые приросты. Золотое правило обрезки: всё, что остаётся в зиму, должно быть вызревшим. Как опознать зрелую лозу? Очень просто, по цвету коры. Неодревесневшие побеги зелёные, а те, что готовы к холодам, — коричневые.
Короткая обрезка, или «на обратный рост»
Молодой саженец до осени даёт одну или несколько молодых плетей. Часто они слабенькие, тоньше карандаша. Такие не потянут снабжение ягод питанием. Никакого плодоношения, растение должно окрепнуть.
Осенью, после листопада, осматриваем куст и выбираем один-два самых сильных побега. Их укорачиваем, оставляя два-три глазка (если почки сидят кучно, то можно сохранить и три-четыре). Проще говоря, отсчитываем от черенка две или три почки и делаем секатором прямой срез. Очень важно оставить над верхним глазком «пенёк» длиной 2 см, чтобы не зарезать лозу. Всё лишнее удаляем.
Применяем в том случае, когда после листопада выясняется, что два лучших прироста на саженце заметно различаются по силе. Например, диаметр одного, мощного, более 6 мм, а другому «каши не хватило», и его толщина меньше простого карандаша. Чтобы получить гармоничный куст, их режем по-разному.
Слабенький прирост безжалостно укорачиваем на два-три глазка. А силачу даём нагрузку побольше, оставляя ему 80–100 см. Он станет формироваться как «плечо», и прослужит много лет. Второе плечо вырастим на следующий год.
Длинная обрезка
Такую в средней полосе на однолетних саженцах применяют не часто. Причина проста: редкий кустик за первый сезон успевает вырастить два одинаково мощных и толстых побега. Как правило, ему не хватает сил, питания или тепла, а то и всего сразу.
В южных регионах такой вариант вполне реален. Как действуем в такой ситуации? Обрезаем плети длинно. На будущий год их крепим к первой проволоке шпалеры, отводя под углом 45° в разные стороны. Такой приём можно использовать при формировке «веер», «Гийо» и др.
Как формировать виноград-двулетку
Основная задача — получить два-четыре сильных побега. Один из них станет вторым плечом, а остальные — рукавами. На шпалере крепим их так, чтобы они не закрывали солнце друг другу и не теснились.Время для обрезки определяет сам куст. Когда растение сбрасывает листву, это сигнал: все питательные вещества перешли в древесину. Можно обрезать. Но порой тёплая погода затягивается, листопада нет, а укрывать надо, морозы не за горами. В таком случае аккуратно срезаем листья с лозы и приступаем к парихмахерским процедурам.
Во второй год первый двулетний побег может дать два или три однолетних прироста, а второй — лишь один. В таком случае «единоличника» обрезаем коротко, оставляя ему три почки, а сильный прирост превращаем в будущий рукав: укорачиваем, отступив 50–100 см от земли и укрываем.
Не все почки дают плодоносные ветви. У европейских сортов соцветия располагаются в зоне второго — восьмого узла. Их прирост осенью убираем, оставляя 8–10 почек.
Сорта восточной группы плодоносят после 8–10 узла. Если обрезать их коротко, лишишься урожая. Правильно будет оставить у них по 15-18 почек.
Формирование лоз винограда на третий год жизни: первый урожай
К осени короткий сучок даёт две плети. Именно две — потому что все лишние почки, проснувшиеся на плече, выщипываем летом. Плети обрезаем на высоте 50–70 см от земли. Всё, у вашего винограда сформированы рукава. Осталось создать плодовые звенья.При хорошей агротехнике на третий год можно первый раз попробовать виноград, оставив на пробу небольшую кисть. Остальные срезаем, едва ягоды начнут расти. Ни к чему расходовать силы юного куста. Его цель — вырастить хорошую крону и успеть подготовиться к зимовке.
На каждом рукаве оставляем по паре лоз. Одну обрезаем коротко, как сучок замещения. А вторую — длиннее, и протяжённость её зависит от толщины побега. При диаметре 6 мм и более хватит 5–6 глазков. Более толстым приростам, свыше 1 см, оставляем до 10 глазков.
Готовя лианы к зимнему укрытию, аккуратно связываем их вместе и укладываем на слой лапника. Сверху прижимаем проволочными дугами и укрываем либо землёй, либо слоем из сухих сосновых игл, либо организуем воздушно-сухое укрытие, такое же, как и розам.
Правило обрезки винограда гласит: после всех процедур от исходных объёмов остаётся примерно 1/5 часть. Всё остальное подлежит удалению.
Как формировать лозы на четвёртый год
Наконец, можно в полной мере ощутить радость обладания конкретным сортом: он даёт первый заметный урожай. План на осень — завершить формировку куста и дать ему окрепнуть перед морозами.На рукавах из однолетнего прироста создаём пару плодовых звеньев по той же технологии, как и в предыдущем году. Отплодоносившие стрелки обрезаем вместе со всем приростом. Они больше не нужны, только мешать растению будут, отбирая питание, нужное ягодам. Из молодого прироста, выросшего на сучке замещения, формируем новые плодовые звенья.
В зиму уходит виноград, имеющий четыре полноценных рукава и четыре плодовых звена. Всё. План минимум выполнен, куст полностью готов к работе. Остаётся лишь поддерживать его в хорошей плодоносной форме да фотографировать на радость друзьям. Такая формировка удобна для климата средней полосы: растения легко снять со шпалеры и укрыть от зимних морозов и прочих невзгод.
Одна из популярных ошибок начинающих виноградарей — «жалко». В результате растение становится всё более густым, не пропускает ветер. А там, где застаивается влага, тотчас появляются болезни. Так что никакой жалости к старым лозам, с которых сняли урожай!
Обрезка старого, запущенного куста винограда
Каждый старый куст не похож на другой. Обрезка таких растений — дело творческое, хоть и непростое. Впрочем, другого метода вернуть растение к продуктивной жизни нет, а значит, в вооружившись пилой и секатором, отправляемся вперёд, на штурм джунглей.Каким бы старым и загущенным ни был виноград, его составляющие остаются прежними: голова, рукава и лозы, как вызревшие, так и не очень. Цель обрезки — удалить всё лишнее, а такого может быть и 80, и 90%. В общем, запасаемся валерьянкой и отправляем подальше непрошеных свидетелей-защитников.
9 этапов обрезки заросшего винограда осенью
1. Анализируем ситуацию. Осматриваем растение и оцениваем состояние и силу его рукавов и приростов, проходя по ним взглядом снизу вверх.2. Выбираем три или четыре самых сильных рукава. На них больше всего зелени, а лозы выглядят сильными и вызревшими. Если они тонкие и щуплые, оставлять такой нет смысла: его сам куст забраковал.
3. Избранные два-три рукава отмечаем малярным скотчем: такая картинка надёжнее, чем отметки маркером. Теперь их не срежешь случайно. Все деформированные, потрескавшиеся, надломленные, слабые — под удаление. Срезаем их там, где они отходят от головы и замазываем Искусственной корой, пастой РанНет или хотя бы зелёнкой.
4. Проверяем: идут ли от земли порослевые побеги? При необходимости их можно оставить. Пригодятся для замены имеющихся рукавов, если в них есть сомнения.
5. Оцениваем лозы, отмечаем самые сильные, вызревшие и удачно расположенные. Заодно выясняем, от каких рукавов они растут.
6. Обрезку начинаем с нижнего яруса, от головы куста. Удаляем слабые рукава, оставляя от каждого пенёк длиной 2 см. Следом под секатор идут не вызревшие (зелёные), сухие и поломанные, а также слабые и тонкие (менее 0,6 см) побеги. В итоге на каждом рукаве остаются одна-две сильных вызревших лозы, расположенных максимально близко к голове.
7. Если ближняя к голове ветвь кажется слабой, обрезаем её на два глазка, а для плодоношения оставляем следующую. Всё, что находится дальше, срезаем. В местах, где хочется уменьшить длину рукава, оставляем короткие рожки, укорачивая плети на два-три глазка.
8. Удаляем лишние сильные лозы, оставляя на каждом рукаве четыре лучших. Выбирая одну из двух одинаковых, отдаём предпочтение той, что лучше вызрела и удобнее расположена. На оставшихся побегах удаляем пасынки и усики, срезаем зелёные, невызревшие части.
9. Работаем с порослью. Когда у винограда достаточно сильных многолетних побегов, все порослевые отростки, кроме двух самых мощных, срезаем. Когда рукавов мало или их сила вызывает сомнения, оставляем им на замену до четырёх сильнейших побегов.
---
А как вы формируете виноградную лозу? Довольны ли результатом? Делитесь в комментариях фотографиями своих лиан.
---
Типы формировки виноградных кустов
Вариантов множество, и каждый виноградарь в конце концов выбирает для себя наиболее подходящий. В средней полосе, там, где на зиму культуру приходится укрывать, используют несколько методов формировки:• метод Гюйо;
• метод Токарева;
• веерная штамбовая;
• веерная бесштамбовая;
• горизонтальный кордон.
Технология создана в XIX веке во Франции. Благодаря простоте создания она популярна и сейчас, особенно в регионах с холодными зимами и коротким летом, а также среди тех, кто не готов тратить много времени на уход за виноградом. Рассмотрим схему поэтапно.
Как видно на рисунке, растению формируем штамб высотой 20–30 см. В первый год от него отводим рожок с плодовой стрелкой длиной от 8 до 12 глазков, оставляя сучок замещения. К шпалере стрелку подвязываем горизонтально, а лозы, развивающиеся на ней и сучке замещения — вертикально. Такая крона компактна и эффективно использует пространство.
На следующий сезон отплодоносившую лозу удаляем вместе с однолетним приростом. Новый сучок и стрелку формируем за счет побегов, выросших на сучке. Формировка по Гюйо не даёт огромных урожаев с куста, но очень выгодна при загущённой посадке, когда ширина междурядий не более 1,5 м.
Двуплечий Гюйо позволяет получить в два раза больше гроздей с ягодами, но требует больше места, около 2 м в междурядьях. На одном штамбе оставляют два коротких рукава с плодовыми звеньями. Такой тип формировки больше подходит сортам с невысокой силой роста.
Веерная формировка очень популярна в регионах с коротким летом. В отличие от метода Гюйо кусты имеют от трёх до шести рукавов. Одну из популярных модификаций «веера» придумал член МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрий Харитонович Токарев. Решение оказалось весьма интересным для участков небольшой площади. В чём его отличия от «классики»?
1. Рукав делаем коротким, 20–30 см.
2. Плодовые лозы укорачиваем до 5–7 почек.
3. Виноград выращиваем на одноплоскостной шпалере высотой не более 2 м. Через каждые 30 см протянута горизонтальная проволока. Благодаря этому растение получает максимум тепла и света.
4. Саженцы располагаем на расстоянии 0,7–1 м один от другого. Ширина междурядий 1,5–2 м. При любых других формировках растения в центральных и северных регионах растения размещают по схеме 1–1,2х2 м, а то и просторнее.
5. Кусты укрываем воздушно-сухим способом. В этом случае рукава успешно работают до 10 лет, после чего их легко обновляем, оставляя при осенней обрезке сучок замещения.
В северных регионах, в зоне укрывной культуры, удобнее применять бесштамбовый веер. При этом плодовые лозы располагают в два-три яруса. За кустами легко ухаживать и укрывать на зиму. Можно без проблем изменить количество рукавов и плодовых звеньев и омолодить посадки, когда они постареют.
Два первых года обрезка не отличается от технологии Гюйо. На третью весну формируем рукава, выращивая по две плети на каждом. Чаще всего к этому возрасту виноград имеет по четыре-шесть лоз длиной до 1 м и толщиной 0,6–1 см. Побеги укорачиваем, оставляя длину не менее полуметра, и крепим их к нижней проволоке веером. Внутренние, более короткие, — практически вертикально, а крайние, более длинные, наклонно.
Летом на каждом рукаве оставляем два-три прироста, образовавшихся из верхних почек, выламывая остальные. Подвязываем лозы к шпалере вертикально, а осенью удаляем невызревшие части и усики. Верхний побег превращаем в стрелку, а тот, что пониже – в замещающий сучок.
На четвёртый-пятый год плодовые звенья делаем на каждом рукаве. Верхнюю лозу обрезаем на стрелку длиной четыре-шесть глазков, нижнюю — на замещающий сучок. При хорошей агротехнике количество многолетних плетей постепенно доводим до шести-восьми для быстрорастущих сортов, а на растущих медленно — до трёх-четырёх.
Кордон — наиболее продуктивная схема обрезки. Максимум урожая, крупные грозди со сладкими ягодами, красиво выглядящий виноградник, за которым удобно ухаживать. Есть только одно но: применять его можно там, где растения на зиму не укрывают. Потому что со временем плечи и штамб утолщаются, и обламываются при попытке наклонить куст.
Но есть выход: использовать горизонтальный кордон Галины Владимировны Беликовой, виноградаря из Волгограда. Она создала свою технологию обрезки, подходящую и для средней полосы. Давайте познакомимся с методикой поближе.
В первый сезон выращиваем сильный побег. Его длина должна достигать 1,5–2 м. Если он получился короче, на другой год придётся дорастить его до нужных размеров. Осенью срезаем невызревшую часть лозы.
Весной лозы наклонно крепим на первом ярусе шпалеры и начинаем создавать плечи. На высоте изгиба (40–70 см) выбираем почку, расположенную наверху побега. Из неё вырастет будущее плечо. Все ниже расположенные глазки выламываем. Те же, что расположены выше, выщипываем, оставляя нечётные, те, что расположены строго на верхней части лозы.
Пасынки прищипываем, сохраняя один-два листа. Закладывая рукава куста, не срезаем все верхние побеги, небольшой запас пригодится. Лучше позже, когда они вырастут на 25–30 см, выбрать лучшие и удалить лишние. «Зелёные» раны быстро затягиваются и не повредят растению.
Скелет лианы винограда полностью формируется за три сезона и состоит из двух плеч с четырьмя или пятью рукавами на каждом. Сучков замещения при таком типе формировки нет.
На четвёртую весну штамб подвязываем к нижней опоре шпалеры и аккуратно изгибаем многолетние плети. Их закрепляем на второй проволоке, стараясь расположить первую почку выше остальных. Так она получит преимущество в развитии и в дальнейшем превратится в побег замещения. А он станет плодовым звеном.
Технология такая точно не для ленивых: винограду нужен постоянный контроль, придётся проводить много «зелёных» операций летом и не жалеть подкормок. Но зато отдача поражает воображение: до 50 кг ягод с куста! Рукава при такой технологии служат по пять-шесть лет и за это время удлиняются незначительно. И всё потому, что для продолжения роста используем ближайший глазок.
---
Вам может быть интересно: обрезка винограда осенью — пошаговая схема, сроки, советы по уходу
---
Теперь, зная нюансы нескольких схем обрезки винограда, вы легко вырастите у себя гармоничные растения, не загущённые и не перегруженные урожаем. Ну а добиться хорошего урожая при правильной агротехнике не составит особого труда.
#виноград #дача #дачасадогород #обрезкавинограда #виноградарство #выращиваниевинограда